當很多醬油廠搬到內地、製作變得機械化，古洞北卻雲集數家醬園，堅持以天然生曬的方法釀製醬油。悦和醬園經營逾80載，橫跨三代人，隨著英殖民政府發展衞星城市，醬園廠由荃灣德士古道搬到香港邊陲，如今又迎來古洞北發展計劃，再度面臨迫遷。作為僅存的傳統工業，悦和負責人龐中衡近日現身字字研究所分享，他堅信醬園不是夕陽行業，香港仍是全世界最愛食醬油的地方，惟預期日後搬廠將元氣大傷，醬廠將面對大量職人流失。
輝煌一時的古洞北醬園
戰後香港走上發展輕工業的道路，出現不少醬油廠，比如悦和醬園起初設於荃灣；「珍」字頭則在九龍城起家。全盛期香港有接近80多家醬園。其後政府發展新市鎮，地價開始上漲，這些醬油廠紛紛搬到地勢平坦而沒有高山的古洞北，形成一個醬園小社區。
龐中衡指，爺爺小時候曾在醬油之鄉佛山打工，來到香港順理成章做老本行。當時古洞北醬園林立，各有所長，不怕競爭。悦和豉油的顏色較深、味道偏鹹而無防腐劑，屬於「廣東式豉油」。醬油的製作過程複雜，由煮熟黃豆到太陽下發酵成豉油，須耗時6至9個月。當時小社區之間互惠互助，醬園剩下的豆渣還會給旁邊的養豬場。
堅信醬油業不是夕陽行業
自政府發展新市鎮，不少廠商北移內地，本地輕工業開始衰退，很多家業去到第3、4代都無法傳承。現時位於古洞北的醬油廠，只餘下兩間仍然活躍。「以前驚人偷師，而家教人做都唔會做。」龐中衡憶述中學時到醬園打工，難耐醬園的悶熱及酸酸鹹鹹的工作環境。新加入的醬油師傅大多是40、50歲，年輕人普遍當文職。對龐中衡而言，悦和的歷史和多年建立的聲譽固然重要，不過談及公司最大的資產，他認為是「人」，包括上上下下的醬園師傅和同事。
去年政府刊憲，悦和醬園座落在古洞北發展的主要幹道，即將面臨收地。對悦和這些中小企業而言，搬廠實屬「元氣大傷」，龐中衡認為需要至少10年時間回氣。作為鄉郊工業，很多員工均是附近村民，倘若搬廠很可能導致人才流失。而且，不少法例法規未有因時修正，以致廠商難以適從。
儘管面臨種種內憂外患，科技陸續取締傳統工業，龐中衡仍深信醬園不是夕陽行業。他笑言認同香港人是全世界最喜歡醬油的地方，而「香港製造」的食品工業正是公司賣點之一，「如果要結業早喺30年前就結業」。歷盡數十載，悦和是本港僅存蒸酒廠之一，而且其沿用的傳統醬料製作方式，其中7種已被列入本港480項非物質文化遺產。悦和仍在適應時代的改變，包括進行教育工作，推廣本地食品工業。他更希望進一步推廣至世界各地，笑問「點解無人攞豉油做手信？」
